163天，我们终于带回真正大吉岭红茶，是喜马拉雅的馈赠

路标上的孟加拉语、印地语、英语“大吉岭”

满目葱葱郁郁的绿色，被山间的雾气染出了层次，猝不及防地打了个喷嚏，从随身袋子里翻出一件外套穿上，摇下车窗，迎面扑来潮湿的空气，终于，我们进入了大吉岭地区，一个很不印度的地方，这里人口混杂，尼泊尔人，孟加拉人，不丹人，偶尔你还会见到一两个很熟悉的藏人面孔。

还记得今年5月《三联生活周刊》的茶主题封面吗？我们用20多天的时间走访了大吉岭地区。我们的团队。考察了11座茶园，最终将有着百年历史的Chamong茶叶公司选为供应商。随后把它旗下7个海拔1200米以上茶园的头春头摘的所有产品，经过数十轮的对比、PK，最终选出了这款大吉岭红茶。

印度Chamong集团是大吉岭有机茶叶最大的生产商，拥有13家大吉岭茶园和5家位于阿萨姆的茶园，他们就像是一个全球各种有机认证的收集者。Chamong的第六代经营者AshokKumarLohia说道：“我们已经做好了一切准备让更多地方的人喝到高品质的大吉岭茶。”

印度是世界上红茶产量、贸易量最大的国家，占印度总产量的1%的大吉岭红茶，是世界三大高香红茶之一，这里的茶园多数海拔大都在1500米以上，在晴朗的天气里可以遥望珠穆朗玛峰。凉爽的气候，薄雾笼罩的茶园，独特的地形，土壤和空气，使大吉岭茶具有清雅而奇异的花果香。优质的大吉岭茶叶被称为茶中“香槟”。

印度人对自己的茶充满了自豪感。他们认为英国公司并没有挖掘出大吉岭茶的价值，各种英式“拼配茶”不过是为了降低成本而已。真正的大吉岭茶，价高而难得。

现实情况是，高品质的大吉岭红茶，中国国内也很少可以享用到。市场上充斥的都是一些夏茶和低品质、冒充的茶叶，就连“香槟”色都很少见到。

19世纪的加尔各答港

这就不得不提加尔各答，加尔各答拥有东印度最大的港口，也是距离大吉岭最近的港口城市。这座城市毫不掩饰地向来往的旅人展示过去历史所留下的分裂又复杂的痕迹，你能从大片的连栋高层建筑中看到它曾经辉煌的一面，也能看到沦落为牧场的破败公园。

得益于优异的地理位置和历史因素，加尔各答时至今日依旧在印度的茶叶贸易中占有重要的地位，很多茶叶公司或集团的总部都设于此。在今年以前，印度还是采取线下拍卖市场的方式进行茶叶交易，每年茶季，大量的茶商聚集于此，他们将高品质的大吉岭茶拍卖走。中国商人有本国庞大的产业支撑，哪里愿意为此付出时间和高昂的进口成本？

和茶园老板在加尔各答俱乐部喝茶

我们在加尔各答拜访了几家大吉岭茶园的老板，他们带着我们在加尔各答俱乐部饮茶。虽然英国人早已撤出了印度，但在旧都加尔各答，你依旧能找到这些保留英殖民时期特色的俱乐部，宛若一个上流社会的社交场。进入这些俱乐部喝茶并不容易，除了实行严格的会员审查制度以外，会员每年需要缴纳相当一部分的会费，但交钱恐怕是最不足为道的问题，其中Goomtee茶园的老先生笑称自己的儿子仍然排在等待批准的申请人名单中。在这里，我们用英式的茶具喝大吉岭红茶，而在加尔各答的街头巷尾，你更容易看到的是5卢比（相当于人民币5角）一杯简易小陶碗盛着的chaichai。

加尔各答街头的chai，香料味十足

“我们是产好茶，但我们没有茶文化。“okayti茶园的老板AntrikshKumbat说道“我们盛盛产好的红茶，但就像你看到的一样，大部分印度人喝的更多的是chaichai，大吉岭红茶的主要消费市场是欧洲、日本这些地方。“

我更好地理解了上述的一番话，是在第二天的行程。我们拜访了管理茶产业的印度茶叶局的一位官员，在那儿我们喝到了第二杯大吉岭茶，喝茶的方式并不讲究，由一次性纸杯装着，加了糖，喝起来就像是一杯小甜水。“天气很热，你总得喝点甜的补充能量。”官员耸耸肩解释道，问到对大吉岭茶园的评价时，他显然变得严肃了起来。

Chamong集团的第六代经营者AshokKumarLohia

那些茶园就好像是他的孩子，各有特色，无好坏高低之分，甚至拒绝透露那杯甜茶的茶叶具体来自哪个茶园。大吉岭到目前只有87个茶园，分布在印度北部喜马拉雅山麓的不同海拔高度的溪谷里，凡种植经营大吉岭茶叶的企业都需要向印度茶叶局申请备案，使用大吉岭徽标及“大吉岭”名称的茶都不得以任何方式与其他产地的茶混合，这一地理保护标志的使用规定还涉及了大吉岭茶的生产、加工以及销售的方方面面，管理十分严格。

从汗流浃背的加尔各答的夏，直接过渡到大吉岭的“早春”，有点恍惚，直到眼前五颜六色的房子随着坡度一直蔓延到了山顶，车子开入了小镇，学生们穿着漂亮的制服外套成群结队从旁走过，才有些了真实感，大吉岭终于在我脚下。

大吉岭的孩童们

待在大吉岭的数十天里，我们喝到的茶都是清饮为主，焖泡3～5分钟不等，糖自取或是干脆没有。每一天的固定流程是走茶园、跟着经理看工厂加工，和品控或是经理一起品鉴每日的新茶，讨论并选取茶样。起先我以为那一套通用的红茶分级的名词能帮助我们快速筛选出好茶，随后我便崩溃的发现，所谓SFTGFOP（superfinetippygoldenfloweryorangepekoe，顶级细致花橙白毫）确是该等级制度中最上乘的茶叶无误。但在春季这个大吉岭茶叶最喊得上价的时节，每一家茶园都有自己评定的SFTGFOP，甚至还有SFTGFOP1，“有的茶园会认为，我的茶比其他茶园同等级的茶还要好上一些，所以会在后面加上了1。”如此这般，我们只能一杯一杯的喝下去了。

一到茶季，每天都有来自各个茶园的茶样送到Chamong在加尔各答的办公室，进行最终的品鉴与定价。

如果说成就一杯好茶，离不开天时地利人和，那么无疑大吉岭是受着上天宠爱的，光是其自然气候条件和地理环境就足以让该产地的茶叶被誉为“红茶中的香槟“，也不怪家家都有为之自豪的SFTGFOP等级茶。殖民时期英国人在背后的推动力帮助大吉岭早早就在国际市场上登台露面，就像早熟的孩子懂事早，看起来小而美的大吉岭红茶，实际上也已被市场教育得相当成熟，从茶园管理、各种有机环境友好认证到茶园工人的教育和医疗福利，大吉岭茶园都非常的规范和“国际化”，让人难以挑出毛病。

而在口味和工艺上，显然“人”的因素至关重要。走访的茶园越多，茶园间的细微差别渐渐凸显。

在大吉岭Elgin酒店喝的英式下午茶

一方面，大吉岭每年的天气、气候变化多样，如何根据“天时、地利”来判断今年的采摘时间以及做茶加工的时间表，得看掌握核心工艺老师傅的能耐。一路上我们见到的茶园经理或是把握核心品控的多半是上了年纪的人们，这些岗位需要多年的行业经验固然是原因之一，但茶行业专业人员的“老龄化”和茶工的流失亦是一个严峻的事实。如今，维持着家族模式运营的大吉岭茶园越来越少，年轻一代人往往有着更多的选择，在现实问题的冲击下如何保证口感和味道的品质或是每一个茶园都要面对的问题。

而另一方面，消费者的口味偏好对于生产者也会有所影响，大吉岭红茶是市场需求的产物，哪怕是再小众个性的口味，也都离不开其背后一定的消费市场支持。在拜访不同茶园的过程中，我们就遇到了来自日本三得利株式会社的买主，以及素未谋面就买走了我们相中的某茶样的韩国人。德国、英国、日本市场的口味喜好各有不同，相应的茶园在做茶时就会有所偏重，这是一个相互影响的过程，而我们与印度大吉岭的碰撞，显然才刚刚开始。

大吉岭有87家茶园，茶分四季——春、夏、雨、秋，以春为最上品。经由我们第一轮强迫症般的探索，最终选择了Chamong公司所属Phobstering茶园的产品，真正的大吉岭春采红茶。Phobstering茶园是大吉岭地区历史最悠久的茶园之一，分布在海拔915-1800米的山谷。得益于独特的气候环境，Phobstering茶园的茶叶具有独特的大吉岭麝香葡萄味，其春摘茶曾获得被称作“食品届奥斯卡”——英国GreatTasteAwards大奖的金奖。

随后便是漫长的合同与进口流程，一步步耐着性子做下来，这个夏天就这么过去了。现在，这款红茶终于可以和你见面，美好值得等待。